С приходом весны у многих начинаются заботы на приусадебных участках. Наступившая весна необычная, своеобразная — ранняя. Мы наблюдаем перепады температуры. В последние годы природно-климатические условия изменились до неузнаваемости. Как известно, «у природы нет плохой погоды».
Каждая культура имеет свои биологические особенности. Ранние овощные культуры должны быть высеяны и высажены. С поздними культурами следует подождать, когда столбик термометра достигнет 10-12 градусов в почве.
Что касается плодово-ягодных культур, то здесь все сложнее. Объем работ довольно большой. Это обработка деревьев, обрезка, уход за ними.
Для тех, у кого имеется сад на своем приусадебном участке, необходимо, в первую очередь, начать с удаления и уничтожения сильно поврежденных, погибших и больных ветвей, сухих остатков плодов, отмершую кору, где зимуют гусеницы, находятся яйца клещей, тли. Все это необходимо сжечь, удалить корневую поросль, накопать приствольных кругов и содержать под черным паром, а это достигается путем регулярного рыхления и ведения прополки от сорняков. Этот прием важен молодым посадкам до 3-5 лет. Есть способ держать приствольные круги под задернением, это актуально для взрослых деревьев, но при этом надо регулярно проводить скашивание. Следует также проводить побелку штамба известью с добавлением медного купороса. Срезы и поврежденные места на стволах и ветвях нужно дезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком (1 часть глины, 1 часть коровяка).
Вместе с тем необходимо обработать сами деревья 1% бордоской жидкостью (1 кг медного купороса и 2-3 кг гашеной извести на 10 л воды). В народе такой способ называют «голубое опрыскивание». Цвет должен быть небесно-голубым. Многое зависит от правильного приготовления.
Как правильно приготовить бордоскую жидкость?
Бордоская жидкость готовится в пластиковой или эмалированной емкости следующим образом: чтобы приготовить 1-процентный раствор, в емкости с водой (более 10 литров) растворяют 100 граммов густой, как сметана, свежегашеной извести. Далее, в отдельной емкости, в 5 литрах теплой воды растворяется 100 г сухого медного купороса. Полученный раствор купороса вливается в раствор извести (но ни в коем случае наоборот). Для 3-процентного раствора берется соответственно по 300 граммов извести и медного купороса. Реакция раствора должна быть нейтральной. Как определить? Можно синей лакмусовой бумагой или опустить гвоздь в приготовленный раствор. При избытке купороса в жидкости бумага краснеет, а в нормальном растворе гвоздь не должен покрываться медным налетом. Если это происходит, то следует добавлять свежегашеной извести. Полученный раствор тщательно процеживают. Приготовленный раствор должен иметь небесно- голубой цвет, его надо использовать в тот же день.
Самый дешевый и эффективный способ борьбы с грибковыми заболеваниями
Лучший эффект достигается при опрыскивании по зеленому конусу, для яблони и груши из расчета (60-80 г/10 л), ягодные культуры (80-100 г/10л).
Одним из особо опасных вредителей является калифорнийская щитовка, листовертка, из болезней растений — парша и мучнистая роса. Они — основной бич в наших садах, они приносят наибольший вред саду. При этом плодовые деревья угнетаются, вследствие чего высыхают.
Ввиду того, что зимует калифорнийская щитовка в стадии личинок первого возраста под щитком, необходимо провести промывку деревьев препаратами № 30, ДНОК —1% раствор. Последний используется 1 раз в 3 года, ранней весной или поздней осенью.
Те плодовые деревья, которые сильно поражены щитовкой, необходимо обраьотать путем 2-3 опрыскиваний: первое до набухания почек, второе — во 2-ой декаде июня и третье — в 1-ой декаде августа с применением одного из следующих препаратов: карбофос, метофос кельтан. Каждый раз их следует чередовать.
Помимо ухода за садовым участком параллельно начался сезон весенней посадки, соответственно приобретения и посадки саженцев. Выбор их на рынке огромен. Много саженцев завозят из соседних регионов. Желательно приобретать саженцы в питомниках научных учреждений, где имеется сортовое свидетельство.
Что надо знать, выбирая саженцы?
Если не ободраны листья и открытая корневая система — саженцы будут ослабленными. Они должны быть без листьев.
Тот, кто собирается заложить фруктовый сад, должен подумать, какой сад иметь на приусадебном участке.
Многие предпочитают иметь чисто традиционный плодовый сад, продолжительность жизни которого более 60 лет. Такие сады имеют большое значение для отдельной взятой семьи: свежие, экологически чистые плоды в течение всего года. При закладке сада порой допускаются большие ошибки, которые потом трудно исправлять. В республике идет становление новых населенных пунктов, расширение существующих, идет интенсивное индивидуальное строительство, люди должны обустроить приусадебные участки.
Что может быть лучше фруктового сада?
Во избежание проблем необходимо сознательно спланировать удобный план посадки деревьев. Многие ведут хаотичные посадки, чем попало и как придется.
В результате чего приходится отдельные деревья, плодоносящие уже в возрасте, раскорчевывать.
На приусадебных участках следует размещать плодовые деревья по следующей схеме: в первом ряду вдоль забора следует высаживать ягодные (смородину, малину, крыжовник, можно и в междурядии плодовых деревьев), косточковые (сливу, вишню, алычу, персик, айву). Во втором ряду — семечковые (яблони, грушу). Не следует размещать фруктовые деревья вблизи дома и других строений, особенно грецкий орех и декоративные насаждения. Корневая система может оказаться в подвалах. Мы строим дома с подвалами и двумя-тремя этажами. Ответвления могут оказаться и у соседей, создавая им неудобства.
По желанию владельца приусадебного участка можно высаживать нетрадиционные культуры (кизил, калину, мушмулу и ряд других).
Посадку можно проводить весной, и осенью
В условиях нашей республики предпочтительнее проводить посадку весной, хотя срок посадки очень короткий. Начинать следует, как только оттает почва, и до набухания почек. При весенней посадке приживаемость лучше. При осенней посадке влаги имеется мало или вовсе не имеется из-за повторяющейся из года в год летней засухи.
Выбирая посадочный материал (саженцы), необходимо обратить внимание на его качество. Это очень важный момент. На наши рынки попадают саженцы, в основном, из соседних республик и в большинстве выращенные садоводами-любителями на своих приусадебных участках.
И здесь надо быть очень осторожными при выборе. Предпочтение следует отдавать однолеткам, двухлеткам, они лучше приживаются. Мало, кто этому уделяет внимание. Зачастую, в надежде быстрее получить урожай, люди берут саженцы переросшие, взрослые, намереваясь быстро достичь плодоношения. Это — ошибка. Они, как правило, хуже приживаются. Для посадки лучше иметь двухлетние саженцы 1-го сорта, саженцы должны быть здоровыми. Посадочный материал должен быть здоровым, без каких-либо механических повреждений. Особое внимание следует обратить на корневую систему. Она должна быть хорошо развита, с разветвлением корней (чем сильнее, тем лучше приживаемость и развитие), без повреждений, не должно быть каких-либо ран и наростов. Ни в коей мере саженцы не должны быть с подсушенными корнями. Порой корни бывают поврежденными болезнями и вредителями. Это порой трудно заметить. Будущий ствол должен быть ровным, гладким, блестящим и без ран. Стандартный саженец должен быть высотой не ниже 120 см. и толщиной 1,5 — 2 см. Саженцы должны быть сертифицированы. Подбирать надо иммунные сорта, устойчивые к вредителям и болезням. Таких сейчас немало. Очень популярны в настоящее время сорта яблони: Прима, Флорина, Либерти, Джонафри, Редфри, груша- Бере Боск, Ле Клер, Талгарская красавица, Оливье де Серр. Они не нуждаются в обработке против болезни парши. Важно знать, на каком подвое: семенном или вегетативном. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Если саженец на семенном подвое, дерево вырастает с высокой и большой кроной, а полукарликовом — среднерослым, карликовом подвое — низким. Большое затруднение вызывает схема посадки. Яблони на семенном подвое следует размещать на 4×5, 4×6 м, на полукарликовом — 3×3,5, 3,5×4 м, карликовом −2×2,5, 3×3,5 м. Груша — 4×5, 5×6 м. Колоновидные следует высаживать в ряд в через 0,6 м, ягодники — 1,5×2,5 м.
Посадка плодовых саженцев — самая ответственная работа
От правильной посадки зависят приживаемость, рост и развитие, урожайность и, наконец, долговечность.
При посадке корни поврежденные, обломанные должны быть удалены. Покупать саженец надо с закрытой корневой системой. Нельзя приобретать саженцы с открытой подсохшей корневой системой, а также с листьями, так как они явно уже загублены. Если не удается сразу посадить, то временно прикопать на треть проводника и произвести обильный полив. Во избежание подсыхания корней их обмазывают в жидкую, густую навозно-глинную болтушку, приготовленную из 2-х частей коровяка и 1-ой части глины. Если корни подсушены, то их следует на день два погрузить в воду.
При посадке посадочный материал подвергается тщательному осмотру. Поврежденные, подсохшие корни подрезают до здорового места. Мелкие обрастающие корни ни в коей мере не трогать, после чего их опускают в яму, аккуратно расправляя их равномерно. Чтобы не было пустоты между корнями, при засыпке грунта надо слегка периодически встряхивать саженец, чтобы не было пустот между волосками корней. Надо время от времени слегка уплотнять землю. Не следует увлекаться минеральными удобрениями, особенно азотными и не в коей мере органическими (свежий навоз и куриный помет). Не каждый умеет соблюдать дозу внесения их, да и молодым деревьям это противопоказано во избежание ожогов молодых корней.
Чем плотнее будут засыпаны корни, тем лучше развивается дерево. Самый важный момент — глубина посадки саженца. Посадочные ямы копать следует заблаговременно, размером 60×80 см шириной и 50 см глубиной перед посадкой. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Она хорошо заметна.
Корневая шейка дерева — это граница перехода корневой системы в ствол, и ни в коей мере место прививки, как считают многие. Корневая шейка должна быть 6-7см выше уровня почвы, с тем чтобы она потом после оседания почвы оказалась на уровне поверхности земли. После посадки делают широкую луку для полива из расчета полутора-два ведра воды при любой погоде. Следует поливать не разом, а давая ей постепенно впитываться. После полива остаются трещины, где может быть доступ воздуха, вследствие чего корни высыхают. Для предотвращения этого необходимо после каждого полива присыпать слой земли и слегка его уплотнять. После посадки сразу же проводят срез проводника на высоту 70-80 см, для закладки основных скелетных ветвей, на которых формируется крона. На второй и третий год надо строго следить за основными ветвями, если имеются конкуренты, то их удаляют, оставляя побеги продолжения на 20-30 см выше боковых веток. Обрезка — довольно сложная операция. От правильной первоначальной обрезки зависит формирование самого дерева. Обрезку деревьев делают ежегодно, а не от случая к случаю.
При проведении этой операции нельзя допускать ошибок. Обрезка должна быть грамотной. Если хозяин сада не знаком с правилами обрезки, лучше не делать ее.
Лучше всего в течение лета держать деревья в чистом, рыхлом состоянии, вести борьбу с вредителями и болезнями. От этого зависит будущее сада.
Курейш Цороев,
кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ